rechte ABS Kontrolleuchte leuchtet am Anfang nicht

  • Hallo Zusammen

    bein meiner ST1100 ABS/TCS leutet die rechte ABS Kontrollleuchte beim Zundschlüssel drehen nicht.

    Erst später zeigt Sie sich leuchtend und beide Kontrollleuchten signalisieren einen ABS Fehler.

    Hat jemand eine Ahnung auf was das hindeutet?

    Sensor vorne, Sensor hinten? Steuergerät? Wo/Wie kann man die Fehler auslesen?


    P.S.Fahre seit 2000 das Motorrad problemfrei. Leider hat meine Werkstatt (Schwabengarage Stuttgart) dicht gemacht..

  • Gib mal in der Suchfunktion rechts oben "ABS Fehlercode" ein....


    Ansonsten: Massepunkt am Rahmen säubern und mit Polfett(!) und evtl. neuer Schraube fit machen.

    Und: Er wird im Fehlersuchplan im offiziellen Werkstatthandbuch nicht erwähnt. Ich denke, die Schreiber hatten einfach keine Zeit drauf

    zu warten, daß der Massepunkt korrodiert.:)


    Der gammelt halt irgendwann bei jedem Motorrad. Nur daß STs halt länger halten als andere Motorräder.:)


    Dann: Alle Sicherungen gegen neue ersetzen, die sich irgendwie nach ABS anhören. Hab ich bei meiner 92er ABS-ST

    grad zum zweiten Mal gemacht und es hat den von dir beschriebenen Fehler vorläufig geheilt.


    Aus der Sicht des E-Technikers: Das ABS möchte recht heftige Ströme mit hohen Gradienten. Das war in 92

    bei Motorrädern nicht üblich. Da gabs ja auch noch Glühbirnen.:)


    Wenn Du Kontakte hast (Sicherung, Massepunkt), die noch Duchgang haben, aber eben Kontaktwiderstände,

    dann sind die Spannungen völlig OK solange das ABS nicht arbeiten muß. Genau dann bricht die Spannung plötzlich zusammen.


    Das kannst Du mit den damaligen Methoden des Schraubers (Multimeter, Prüflampe) schlecht finden.


    Und nen Speicheroszilloskop hat ja auch nicht jeder ständig am Gürtel.:)


    Also: Sicherungen tauschen und kräftig dran wackeln. Massepunkt klar machen.


    Sicher machen, daß die Bordspannung stimmt. (Für solche Jobs häng ich die ST an ne 13.8 V, 20A Versorgung, never trust the battery).


    Wenn das nix gebracht hat (Materialkosten bis hierhin < 5 Euro): Errorcode lesen und den langen Weg gehen.


    VG


    - Martin

    ST1100A ´92
    IBA #77
    Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es mindestens eine einfache, schnelle, leicht verständliche und völlig falsche Lösung.

  • Erzähl doch erst mal welches Bj. Dein Mopped ist. Fahren seit 2000 heißt ja nicht dass es auch ein Bj 2000 ist sondern eine 1992 und dann erwarten dich andere Propleme als bei einer Bj 96 weil anderes ABS.

    Ebenso solltest du den Fehlercode auslesen. Wenn das ABS einen Fehler detektiert sollte er auch abgelegt sein.

    Gruß, Hannes

    Der Weg sei das Ziel;
    Das Ziel ist im Weg;
    Weg mit dem Ziel!

  • Ansonsten: Massepunkt am Rahmen säubern und mit Polfett(!) und evtl. neuer Schraube fit machen.

    Hi Martin

    Mein ABS streikt ja auch

    Ich kann dir nur beipflichten, hab ich auch oft erlebt: Wochenlange Fehlersuche und Teiletausch, dann wars am Ende doch nur schlechte Masseverbindung...

    Kannst du mir aber sagen welchen Massepunkt und wo? Gibt doch bestimmt mehrere an dem Schlachtschiff...


    Tausend Dank

    Grüße

    Phil

  • Meines Wissens gibts tatsächlich nur den einen großen Massepunkt rechts am Rahmen.


    Aber natürlich ist Gammel überall ein Problem.:)


    Viele Grüße


    - Martin

    ST1100A ´92
    IBA #77
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  • Geschätzte Motorradfreunde

    Auch ich hab das Problem, dass die rechte ABS-Leuchte nicht funktioniert (die LED hab ich geprüft, die ist OK ).

    Fehlerspeicher gibt keinen Errorcode aus. Also vermute ich mal, dass es auch bei mir die schlechte Masse ist. Aber WO GENAU ist der "Massepunkt rechts am Rahmen"??

    Ich finde den einfach nicht 😰

    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

    diverse (°\=/°), Honda CX500 E, ST1100, Velo Solex, Di Blasi R7... aber leider nur einen Hintern :lol:

  • Er ist auf der linken Rahmenseite rechts oberhalb der Batterie. Jedenfalls bei meiner alten Pan.


    Das ABS möchte ziemliche Ströme haben und verursacht heftige Transienten. Deswegen reagiert es auf schlechte Masse viel

    schneller als das Rücklicht.:)


    Sicherungen tauschen nicht vergessen.

    ST1100A ´92
    IBA #77
    Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es mindestens eine einfache, schnelle, leicht verständliche und völlig falsche Lösung.

  • Saluti

    hab ich also:

    - den Massepunkt und auch die Öse an den Masseleitungen freigeschliffen (Danke an MHildebrandt für den Tipp: die Masse sitzt auf derselben Schraube, wie das Plastikteil von der Rücklichtverkleidung, rechts oberhalb der Batterie. Nicht so wirklich gut zugänglich). Kronen-federscheibe für **absolut sicheren** Kontakt dazwischengelegt.

    - den ABS-Sicherungskasten tiefengereinigt

    - die 3 Sicherungen getauscht (meine Pandora ist Jg. 97 - also post-'95; abgesichert mit 30 / 30 / 10 A; Schaltplan im WHB 22-6)


    ...mit dem Resultat dass ich:

    - immer noch keine Fehlermeldung vom ABS bekomme

    - die 2. LED immer noch keinen Wank tut, aber immerhin:

    - beim Einschalten der Zündung mehrere Relais (ich schätze mal mindestens 3) anziehen. der Aktuator-Motor hinten scheint ebenfalls kurz zu summen. Von vorne hör ich nichts.


    Gemäss Seite 16-B-33 des Werkstatthandbuchs (Trouble not represented by a problem code: Faulty ABS indicator light) kommen für dieses "Schadensbild" nur noch die 3 Steckverbinder (3, 6, und 7 gemäss 16-B-3) in Frage, die ich aber noch nicht abschliessend durchgemessen habe. Und als letzte Möglichkeit "Faulty ABS ECU" - sprich "der Rechner is kaputt".


    .... hoffen mir mal, dass es das nicht ist.

    diverse (°\=/°), Honda CX500 E, ST1100, Velo Solex, Di Blasi R7... aber leider nur einen Hintern :lol:

  • Es geht voran.:)

    Disclaimer: Ich hab nur Erfahrung mit ABS der ersten Generation.

    Aber ich hab _sehr_viel Erfahrung mit rechnergesteuerter Hardware in korrosiver Umgebung. Genauergesagt: Ich habe lange Klärwerkssteuerungen gebaut.:)


    Zum Thema: Die eigentliche ECU ist vermutlich sehr günstig bei Ebay zu kriegen. Und sie ist vermutlich nicht kaputt. Sind sie selten. Deswegen sind sie günstig bei Ebay zu kriegen.:)


    Im überwiegenden Teil der Fälle sind in korrosiver Umgebung gammelige Steckverbinder das Problem. Die sind an Motorrädern nie vergoldet. Nicht mal an ner ST. (seufz)


    Der schlichte Grund für das Ausbleiben sinnvoller Fehlermeldungen: Die Entwickler können das nur ganz schwer testen. Und deswegen taucht es auch nicht in den gewöhnlichen Selbstdiagnoseverfahren und Fehlercodes auf.


    Zusätzliche Komplikation: Korrodierte Kontakte (ja, das sind auch Batteriekontakte, Sicherungen und Lenkschlösser) stellen sich der Elektronik gegenüber wie eine instabile Stromversorgung dar. Und es gibt keinen Prozessor, der damit gut klar kommt. Nicht mal im Militärbereich.


    Die gute Nachricht: Die ausbleibende Fehlermeldung sagt uns was. Nämlich, daß es vermutlich ein Korrosionsproblem ist. Oder die Stromversorgung.


    Also ich würde an diesem Punkt einen Aliant CB 1210 Netzteil an die Batterie hängen. (13.8, 15A stablisiert, damit lädt man die Aliant- Lithium- Batterie)

    und mit dem Scope schauen, ob sich auf der Stromversorgung der ECU oder der ABS-Aktuatoren wesentliche Transienten ergeben wenn man die Karre anschaltet. (Alles unter 11V ist unschön, alles unter 10V ist kaputt).


    Dann weiss man mehr.


    Nen kaputten Aktuator würde nen Fehlercode anzeigen.

    ST1100A ´92
    IBA #77
    Für jedes noch so komplizierte Problem gibt es mindestens eine einfache, schnelle, leicht verständliche und völlig falsche Lösung.

  • ...

    Also ich würde an diesem Punkt einen Aliant CB 1210 Netzteil an die Batterie hängen. (13.8, 15A stablisiert, damit lädt man die Aliant- Lithium- Batterie)

    und mit dem Scope schauen, ob sich auf der Stromversorgung der ECU oder der ABS-Aktuatoren wesentliche Transienten ergeben wenn man die Karre anschaltet. (Alles unter 11V ist unschön, alles unter 10V ist kaputt).

    ...

    ...und da verliessen sie ihn.

    Scope? Transienten??

    Was ich hab, ist ein etwas betagtes Batterie-Ladegerät von der Migros (hat die letzten 30 Jahre immer gut funktioniert ;-)) - das wäre dann meine "stabile Stromversorgung".

    Ein "normales" Messgerät (V/A/Ohm/Summer) hätt ich auch noch. Der Rest ist mir zu fachchinesisch - da kann ich nicht mit.

    Gibt's da vielleicht einen - für mich - gangbaren Mittelweg?


    und Adi#99: ich hab die englische Version mit - z.B. - 16A und 16B, aber das tut sich nichts. Bei mir gibt's auch nur 25 Kapitel :-( Das ABS ist V.2 und der Schaltplan stimmt. So oder so.

    diverse (°\=/°), Honda CX500 E, ST1100, Velo Solex, Di Blasi R7... aber leider nur einen Hintern :lol:

  • OK, ich sehs ein. Wenn man seit 35 Jahren Computer repariert hat man nen kleinen Vorschaden.:)


    However: Elektronik, die nicht richtig funktioniert hat in erstaunlich vielen Fällen eine unzureichende Stromversorgung.


    Wirklich schlimm ist nicht, wenn ein Kontakt ganz weg ist. Das kriegt man leicht raus. Wirklich schlimm ist es, wenn ein Kontakt sich langsam verschlechtert,

    weil er z.B. korrodiert oder angesengt ist.


    Denn dann ist die mit dem Multimeter zu messende Spannung _ohne_ Last völlig korrekt. _Mit_ Last bricht sie aber spontan zusammen.

    Und ist in er hundertstel Sekunde danach wieder da. Dann ist die ECU aber längst ausgestiegen. Ob Du das mit dem Multimeter siehst?

    Kann sein.


    Das kriegt man natürlich nur heraus, wenn man die Spannung unter dieser Last misst. In deinem Fall also, während der Aktuator klackert.


    Ein (Oszillo)scope ist genau für solche Zwecke super. Hat aber nicht jeder - seh ich ein.


    Du kannst es mit dem alten Ladegerät und dem Multimeter versuchen.


    Ich würd als erstes mal die Spannung am Aktuator während der Initalisierung messen.


    Dann die Versorgungsspannung an der ECU. (Vmtl. schlecht dranzukommen.)


    Mal ne andere Frage: Ich dachte, das Gen2-ABS hätte nur noch einen integrierten Aktuatorpack. Ist da wirklich was hinten und was vorne?


    Ich hab nur zwei von den alten Maschinen. Die haben definitiv zwei getrennte Aktuatoren.


    Noch ein Vorschlag: Wenn Du dir ne ECU leihen oder kaufen kannst dann kannst Du sie auf Verdacht tauschen und sicher stellen, daß es nicht an dem Ding selber liegt. Hint: Bei Ebay wird grade eine für 70 Pfund aus GB angeboten.


    Und noch ne Bemerkung: Wenn nun Relais anziehen, die das vorher nicht getan haben dann ist das nen Zeichen, daß es tatsächlich nen Korrosionsproblem gibt.


    Übrigens: Relais sind sehr anfällig gegenüber Unterspannung z.B. durch schlechte Massepunkte. Da verbrennen dann sehr gern die Kontakte.


    Nur ein Beispiel: Ich habe 3 Fälle bei BMWs von Freunden (K100 und K1100) über die Jahre gehabt, bei denen immer dasselbe passiert ist:

    Die Batterie ist leer gelaufen und die Fahrer haben den Anlasser gedrückt bis nichts mehr kam. Durch den Spannungsabfall haben die ABS-Relais nicht

    mehr voll angezogen und sind durch die hohen Ströme vom ABS verbrannt.

    Nach dem Laden der Batterie bzw. Austausch der Batterie starteten die Maschinen wieder aber das ABS warf nur noch Elektronikfehler.

    Abhilfe von BMW: Austausch der ECU. Zum Kit gehört mit gutem Grund nen Relais.

    Die billige Abhilfe: Austausch des Relais......


    Relais sind Verschleissteile. Und sie dürfen _nie_ mit Unterspannung betrieben werden.

    ST1100A ´92
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