Füllmengen / und Moped springt nicht an

Zitat von mavisto

... (die besagten 4.7Ltr), anders kann es ja nicht hinkommen....

... ich kann ja nur für die Pan's sprechen, die ich persönlich schon in der Mache gehabt habe und da war keine dabei, die ein solches Problem gehabt hätte.
Wobei ich jetzt nicht mit aller Sicherheit behaupten möchte, dass zum Ölwechsel die Motoren nicht doch, aus welchem Grund auch immer, wenigsten kurz gelaufen sind (was ja dem Handbuch entsprechen würde, Motor laufen lassen, um das Öl warm / dünnflüssiger werden zu lassen). Aber ich kann sicher behaupten, dass ich noch nie bei einer Pan mehr als ein 4 L-Gebinde eingefüllt habe und dann nochmals nachgießen musste, weil der Ölstand nach den Markierungen zu gering gewesen wäre. Einen "Bock" muss ich an einer Transe allerdings eingestehen. Die habe ich überfüllt, weil ich nicht die Vorgabe beachtet hatte, den Ölstand frei stehend auf den Rädern zu messen. Das macht mal locker mehr als 0,5 L aus.

Ob überhaupt und wenn, wieviel Öl aus der Ölpumpe und höher liegendem Gefilde nach längerer Standzeit in die Wanne zurückfließen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Mir ist nur bewusst, dass allein durch Drehen des Anlassers die Öl-Kontrollleuchte (bei den mir bekannten Maschinen) aus geht, d.h. es muss genügend Öl im System sein, um so schnell den notwendigen Druck aufbauen zu können. Wenn alles leer wäre, 0,7 L schafft die Pumpe bei 2 - 3 Umdrehungen des Motors vermutlich nicht. Ergo steht das Öl bis Oberkante Unterlippe im System drin und fließt demzufolge beim Ölwechsel auch nicht ab. Normalerweise. Ausnahmen werden auch hier die Regel bestätigen. Aber dann würde ich mir evtl. Gedanken um den Zustand der Ölpumpe machen.

Dieter, wenn Du Dich um die Pan-Gemeinde verdient machen willst, dann lässt Du Deine Maschine die nächsten 6 Wochen absolut still stehen und dann das Öl ablassen. Die Menge dann penibel auslitern und wir sind alle ein Stück schlauer.

Frohe Weihnacht und ein gutes Neues Jahr !

Zitat von mavisto

eben nicht....

hier der genaue Ablauf:
alles ganz normal
beide Räder drin
Mopete auf dem Hauptständer
Motor kalt
6 Wochen stand
Auffangwanne drunter - Schraube auf - laufen lassen

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So macht man das meines Erachtens auch nicht. Ich führe einen Ölwechsel gemäss Vorgaben aller mir bisher untergekommenen Hersteller immer nur bei betriebswarmen Motor durch, damit das Öl entsprechend fließfähig ist.

Wenn Du dann in Deiner Schrauberbude noch entsprechende kalte Temperaturen hattest, verwundert es mich auch nicht, dass selbst nach 30 Minuten immer noch ein haarfeiner Ölaustrittsfluß an der Ablassbohrung vorhanden war. Das gab´s bei mir mit warmen Öl nach der Zeit noch nie. Und ich habe nach Ablass des Motoröls noch nie sofort die Ablassschraube wieder eingedreht, sondern erst den Ölfilter entfernt und nochmals geraume Weile gewartet. Erst dann kam der neue Ölfilter, danach die Ablausschraube wieder an der vorgesehenen Ort. Wo allerdings Deine erstaunliche Nachfüllmenge verblieben sein könnte, erschliesst sich mir nicht.

Vielleicht kann ManfredK mehr dazu sagen, was die beste Vorgehensweise beim Ölwechsel ist (und bitte keine Hinweis auf geschultes Fachpersonal )

Naja... betriebswarmer Motor... heiße Auspuffkrümmer... Öl mit einer Temperatur von 100° C.... muss ja nicht so extrem sein.

ICH komme von einer normalen Tour nach Hause, stell das Töff in die Garage, dusche, zieh mich um, trink nen Kaffee und dann irgendwann nach 1 - 2 h lasse ich das Öl bei einer Resttemperatur von 30 - 40 Grad ablaufen. Da verbrenne ich mich in meiner Schusseligkeit nirgends, das Öl ist dünnflüssig genug. Den Ölfilter schraube ich zeitnah zur Ablassschraube ab und lass das ganze 10 Minuten abtropfen.

Neue ALUMINIUM Dichtscheibe an die Ablassschraube, neuer Ölfilter und dann die vorgeschriebene Menge Öl rein, Motor 2 Minuten im Leerlauf, 2 Minuten warten, Kontrollieren und gut ist.

Zitat von mavisto

... was soll im Falle der Pan falsch daran sein?
...

... nicht an der Pan speziell, aber an Alu-Motoren im Allgemeinen.
Alu und Kupfer vertragen sich nicht sooo gut, aber wenn Du einen drauf setzen wolltest, müsstest Du einen Ring aus VA nehmen (ich weiss, das gibt es nicht und wäre auch kaum geeignet, damit will ich nur sagen, dass VA das Alu noch mehr auffrisst).

An Bremsen sind auch "nur" Alu-Ringe, im Allgemeinen, Honda hat sich eine besonders aufwändige Lösung ausgedacht: Kupferring , vernickelt. Wird seinen Grund haben, statt 1 Ct / St. vielleicht 30 Ct. im EK (fast 2 € als Ersatzteil) zu investieren. Und es sind rundum ca. 30 St. verbaut. Steht gegen 1 Alu-Dichtungsring an der Ablassschraube. Der Sparzwang kann also nicht (allein) Vater des Gedankens sein.

H.

Zitat von mavisto

..... habe ich mehr Partikel entfernt, als das was sich in der Ölwanne absetzen konnte ... oder?

Die Partikel müssen im Öl in der Schwebe sein, um mit einem Ölwechsel entfernt zu werden. Steht das Öl zu lange setzen sich die Partikel teilweise ab und werden aufgrund des langsamen Ausströmens auch nicht mit ausgespült.

Durch die zu niedrige Öltemperatur kommt halt nur vergleichsweise zäher Honig raus der keinen Schmutz mehr mitreißt. Würde das Öl richtig heiß sein, gehen am meisten Partikel den Weg des Vergangenen und bleiben nicht im Motor.... nur wer mag einen Ölwechsel mit 100 Grad heißem Öl, daher warten bis es auf hautfreundliche 30, 40 oder 50° C abgekühlt ist.

Deine Methode ist neben Absaugen eine der schlechtesten Methoden die es gibt...

Wegen der Dichtringe... http://de.wikipedia.org/wiki/K…orrosion#Kontaktkorrosion im Falle der Bremse in Verbindung mit Kupferdichtingen hatte ich in meiner Werkstatt schon den Austausch von Bremssätteln der Dichtflächen wegen Kupferdichtringen hinüber waren.... muss ich am Motorblock nicht haben

Yamyam scheint das auch nicht zu interessieren. Habe diese Woche Oelwechsel am Roller gemacht.
Alugehäuse - Kupferdichtung - verzinkte Stahlschraube

... vielleicht ist Honda ein Stück schlauer geworden, weil mir mein damaliger im 3. Jahr nach Neukauf eine Schraube des vorderen Motordeckels (WaPu u.U.) abgerissen hat und ausbohren musste. Grund: Kontaktkorrosion zwischen den Schrauben und dem Alu des Motorblocks. Erkennbar an dem weißlichen "Mehl" in den Gewindegängen.
Aber das ist alles nix gegen die Probleme, die bei Bootsmotoren, Ruderanlagen u.dgl. abgehen. Um so schlimmer, wenn das Schiffchen im Salzwasser rum tuckert.

Das Problem wird beim Dichtring der Ölablassschraube nicht sehr drängend sein und nicht jedes Alu ist gleich empfindlich (es gibt ja auch Seewasser-taugliches Alu), aber nach dem Motto: "Wehret den Anfängen" sollte man es vorsichtshalber beachten. Und Alu-Dichtringe sind keineswegs "minderwertig".

H.

PS. Wer seine Verkleidung runter macht, sollte dringend seinen Kühler anschauen. Wenn der "Pusteln" unter der Farbe hat, gibt es dringenden Handlungsbedarf !!! Die Sache mit der Korrosion funktioniert auch "ferngesteuert". Aber dazu hatten wir schon Diskussionsthemen >>> SUCHE

Zitat von ManfredK

Die Partikel müssen im Öl in der Schwebe sein, um mit einem Ölwechsel entfernt zu werden. Steht das Öl zu lange setzen sich die Partikel teilweise ab und werden aufgrund des langsamen Ausströmens auch nicht mit ausgespült.

Durch die zu niedrige Öltemperatur kommt halt nur vergleichsweise zäher Honig raus der keinen Schmutz mehr mitreißt. Würde das Öl richtig heiß sein, gehen am meisten Partikel den Weg des Vergangenen und bleiben nicht im Motor....

mavisto,

Also jetzt sagt das auch der Profi und Du bist ja auch landmaschinentechnisch nicht unbedarft, wie Du mal anmerktest. Trecker und Dreschkasten ist zwar nicht Motorrad, aber das wolltest Du mir wohl partotut nicht glauben, dass man zumindest warmes Öl ablassen sollte .